Почему у нас в Латвии так мало ходится серьёзных маршрутов в техническом классе?
Почему в СМИ в основном муссируется мнение, что главное в альпинизме – это залезть как можно выше, и только это и есть “настоящий альпинизм”? Нисколько не преуменьшая роль и трудности высотного альпинизма, хочется всё-таки, чтобы у нас в Латвии больше ходили сложных стенных, снежно-ледовых и комбинированных маршрутов в техническом классе. Популяризация таких восхождений и является целью данной статьи, а также серии следующих статей, которые мы надеемся предоставить вашему вниманию в будущем..

В 1997-м году в ряду альпинистских наград – от значка “Альпинист СССР” до жетона “Покоритель высочайших вершин СССР” - появилась ещё одна. Это номерной жетон “Звёзды Безенги”. Его учредило руководство альпинистского лагеря “Безенги”, причём в двух видах. Согласно Положению “Золотым” жетоном награждаются люди, внёсшие большой вклад в дело становления и развития самого лагеря Безенги и альпинизма, как вида спорта в целом. “Серебряные Звёзды” вручаются альпинистам, взошедшим на все шесть пятитысячников Безенги – Шхару, Джангитау, Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина и Коштантау. Причём сделать это надо в течении не более 5-ти лет, и по маршрутам соответсвуюших категорий сложности: не менее двух 5Б, двух 5А и не более двух 4Б. До этого в Латвии обладателями “Серебряных Звёзд” было всего 3 человека: это Куркалов Иван Иванович (жетон Nr.3), Нормундс Рейнбергс и Роландс Лагановскис ( Нормундс и Роландс получили их в 2002-м году).

  2004-й год

 25.07-27.07.2004. Джангитау (Восточная) по СВ гребню (5038 м., 4Б)

альпинистами из Латвии тоже обитал на Австрийках) – “Я бы сейчас на такую гору в таком состоянии не пошёл”.А Саша в своё время ходил на очень и очень серьёзные маршруты...

Но нам деваться было некуда, тем более погода вроде стояла относительно Безенгийски- стабильная – с утра солнце, после обеда дождь. Единственное, мы немного не рассчитали с продуктами, но спасибо дружественному отделению из Латвии: уходя с Австриек они отдали нам кучу каш, сухофрукты и даже газ. Уже с самого начала после выхода на ледник начались всякие казусы: не просмотрев с вечера хорошо путь, поднялись, не видя в темноте окружающую обстановку, слишком высоко , почти к подушке Шхары, пришлось спускаться вниз. При этом потеряли почти час времени, пришлось потом нагонять. Ну, а потом всё пошло по - накатанному: “крюк”, “пошёл”, “понял”, “самостраховка”, “страховка готова” и т.д. и т.п.

Снега было действительно очень много, причём он был не слежавшийся и сильно проваливался, следов предыдущих групп не было, приходилось тропить самим. Надо сказать, что нам всё время как-то очень “везло”. То ли мы слишком рано приезжали в лагерь, но как на эту, так и на почти все следующие вершины так получалось, что мы шли первыми в сезоне. Ну а это, кто знает, всегда не просто, - ведь все петли, крючья и другие разного рода полезные на маршруте вещи, засыпаны снегом, не говоря уже о готовых ступенях...Зато после нас шли целые “паровозы”...что тоже было в какой-то степени приятно... Как обычно, не желая останавливаться слишком рано :( , встали на ночёвку мы уже в темноте, на маленькой узкой полочке. Палатку удалось поставить только на одной дуге (и то повезло), одна треть её свисала в воздухе над уходящей вниз пропастью. Спать пришлось в обвязках на самостраховках и в ботинках (на случай необходимости экстренного покидания места обитания), прикрывшись сверху спальниками. Да в общем то на таких восхождениях и не спишь, а просто дремлешь и ждёшь, когда же рассветёт , чтобы начать что-то делать, немного согреться и пойти дальше.

На следующий день преодоление “Чёрного Жандарма”, вершина, бесполезные поиски тура (всё под снегом) и долгий... долгий путь вниз, а это около 20-ти спортивных спусков, перемежающихся с дюльферами (очень уж не хотелось проводить ещё одну ночь на этой “приятной” полочке, поэтому хотя и рекомендуется переночевать и потом только спускаться, мы сразу повалили вниз). К сожалению, не успели сдюльферять с контрофорса верёвки 4 до ледника, наступила кромешная темнота. Хорошо, удалось найти какую-то плиту, заваленную снегом. Срубили пару кубометров этого самого снега и всю ночь проблаженствовали в лежачем положении...забравшись в палатку, раскочегарив примус...в такие моменты понимаешь, что такое настоящее счастье...Утром спуск на Австрийки, и сразу в лагерь, к теплу, душу, пиву...По дороге назад, правда, немного заплутали на леднике, и пришлось идти через Миссис - Кош, зато могли постоянно подкармливать себя щавелем и ещё какими-то непонятными зелёными растениями...но Толкун убеждал, что всё это съедобно...так и дошли ....

 30.07-02.08.2004. Мижирги (Западная) по Южному гребню (5025 м., 5А)

В целом маршрут по Южному гребню был, конечно, более приятен, чем по Северному. Светило солнышко, и мы довольно быстро добрались до места предполагаемой ночёвки. А это должно было быть под стеной Станкевича. Ещё внизу многоуважаемый Юрий Сергеевич Саратов нам сказал, что мол дойдёте до неё (а это считается ключевым местом маршрута), навесите перила и тогда на следующий день спокойненько, без бивуачного снаряжения, на вершину. Ну мы так и решили сделать. Поставили палатку, попили чайку и пошли вешать перила...в общем мы часа три искали эту самую “стену Станкевича”, вроде бы она, а вроде бы и нет (вообще соответствие лагерных описаний маршрутам, - это отдельная “весёлая” тема)...в итоге стены , требующей , чтоб на неё чего-то повесили, так и не нашли...зато нашли кем-то оброненный скальный молоток и сняли со стенок пару карабинов. В конце концов, когда уже начало смеркаться, решили, нечего тут вешать, завтра с утра пойдём и пройдём.

Как решили, так и сделали. С утра всё это дело быстренько пролезли, ещё и подумали, как красиво мы преодолели “ключ” маршрута. Каково же было наше удивление, когда где-то в час дня, когда мы вроде-бы уже как и к вершине должны были приближаться, мы обнаружили эту самую “стену Станкевича”...и она в самом деле впечатляла! ... Чтобы не схватить холодную, пришлось нажать на все педали, и до полной темноты мы всё же успели сходить на верошину и спуститься к палатке, благо вершинная башня оказалась не такой сложной, хотя и была покрыта натечным льдом...С сахаром опять не рассчитали, поэтому вместо сахара вечером классно пошли таблетки от кашля, которыми нас щедро снабдила на Австрийках Илзе Мелбарде (доктор из отделения Юры Кенденкова, они тоже там в то время обитали).

Ну, а дальше с утра стандартные 10-12 дюльферов до ледника и домой, на Джанги Кош. Там дружественное отделение Юры угостило нас вкусным ужином с конфетами (мы своё как обычно всё съели ещё предыдущим вечером наверху), и даже налили нам из какой-то подозрительной пластмассовой бутылки что-то горячительное, оказалось коньячёк (живут же люди!), за что им огромное спасибо.. На следующий день лагерь, душ, и все остальные блага цивилизации. Их в ообщем - то только в такой ситуации и начинаешь по настоящему ценить...

Как - то в этот заезд повезло с погодой, не было потеряно ни одного дня. Поэтому в оставшиеся два резервны х дня решили “сбегать” в Тёплый Угол ещё на одну пятёрку, тем более акклиматизация к этому моменту была неплохая. Поднялись в Тёплый Угол и далее через Голубятню на ночёвки под Ю жным ребром вершины Укю. На следующий день вышли на Урал (Восточный) по Северной стене (4150 м., 5А). В начале это подъём по крутому снежно-ледовому склону и затем где-то 12 верёвок пятёрочного лазания в скальниках. Г д е-то часам к трём спустились с вершины и сразу вниз в лагерь. Часов в шесть уже были в лагере. Получилось быстро и красиво...но, конечно, по сложности сравнивать такие пятёрки с комбинированными пятёрками Безенгийских пятитысячников просто нельзя...Так закончился наш первый год в Безенгах...

 2005-й год

16.07-1 8 .07.2005 пик Пушкина по Южной стене (5100 м., 4Б)

Хоть и по описанию и в КСП нам рекомендовали делать первую ночёвку на уровне горизонтальной широкой осыпной полки Дыхтау, мы это дело проигнорировали (уж очень не хотелось уже в 11-ть часов становиться на бивуак).Полезли выше и верёвок через 7 также нашли неплохое место для стоянки. Это позволило нам на следующий день не тащиться с бивуачным снаряжением на вершину (как предлагал Ю.С.Саратов). Правда, отчасти может быть он был и прав, потому-что, во-первых, мы этого места могли и не найти, а на стене других нормальных мест для ночёвок не было, только для сидячих ночёвок, либо на самой вершине, ну а, во-вторых, спускаясь с вершины, в тумане, очень легко можно было не заметить этот бивуак, так как спусковых кулуаров с вершины уйма.

Был ещё один интересный момент в этом восхождении. Перед нами на эту вершину ходила с Северной стороны группа Цибанова Андрея. Они делали первопрохождение и где-то на вершине потеряли фотоплёнку с отснятыми снимками. В столовой лагеря была вывешена объява, что мол тем, кто её найдёт, призовой фонд где-то около 2000 рублей. Ну а мы как раз шли на эту гору, и шли самые первые после них...естественно вся вершина была перерыта, но, sorry, плёнка не нашлась...ну да не в деньгах счастье:).

Кстати, на этой вершине первый раз столкнулись в Безенгах с явлением круговой радуги. Зрелище потрясающее – пятицветный круг, и ты внутри, причём как бы с короной на голове...посчитали это хорошим знаком для будущих восхождений.

21.07-25.07.2005 Шхара (Главная) по С ребру (5068 м., 5Б, м-т Х.Томашека)

Спрятаться от них фактически не куда , поэтому просто смотришь на снегу, где их поменьше, и там становишься, авось пронесёт

Потом пошла нормальная скально-ледовая работа: первый с двумя молотками в dry-toolling- овом режиме рубится вверх, второй пытается пройти то же самое, но только с одним молоточком, правда с верхней страховкой. Вообще, на таких стенках лучше, конечно, чтобы и второй шёл с двумя инструментами, это быстрее и надёжнее, особенно на траверсах.

Где-то после обеда погода начала портиться, а это чувствуется сразу, - сильный ветер, снег, мёрзнут ноги и руки, и вообще на стене становится как-то очень неуютно. Пройдя ещё 3-4 верёвки, вышли к небольшой площадке, где и установили лагерь. Как оказалось утром (а с вечера уже не было видно, так как всё было заснежено и в тумане), мы чётко вышли на ранее планируемые ночёвки под скальным взлётом. Вообще хочется предупредить, если в описании стенного восхождения написано “хорошее место для бивуака”, то не ждите широких ровных площадок. Это скорее всего значит, что Вы можете, если повезёт, поработав часок-другой ледорубчиком, расчистить себе полочку под палатку в лучшем случае где-то 1 на 2 метра . Да , там даже можно полежать и “поспать”, но “погулять” по нужде только на страховке, а лучше вообще потерпеть и не выходить:)...

На следующий день, преодолев скальный взлёт, мы вышли на острый снежный гребешок под вершинным ледопадом. Надо сказать, что на Шхаре, в отличии от других Безенгийских пятитысячников, очень много вот таких “остреньких” гребешков, причём реально остреньких , как лезвие ножа, особенно на спуске. Сверху по ним идти невозможно. По такому гребню один должен двигаться с одной стороны гребня, другой – с противоположной В этом случае при срыве оба повисают на верёвке с разных сторон гребня. Это в теории, а в реальности может и не повезти , и внизу окажется какая-нибудь “дурацкая” полочка, на которую хлобыстнешься до полного натяжения верёвки:(, ... н у а дальше вы знаете...После преодоления гребешка идёт длинный снежно-ледовый взлёт. Как по заказу, после обеда погода опять начала портиться, сильный ветер со снегом, площадок для бивуака нигде не видно,... продолжаем лезть вверх. Наконец-то повезло, гора сделала нам подарок. Мы вышли к как ому -то непонятным образом созданному бергшрунду (а может это был и ранклюфт, не знаю , тогда было всё равно ). Поработав, сделали почти ровную площадку, закрытую с одной стороны естественной скально-ледовой стенкой, а с другой стороны обрывающуюся снежно-ледовы м склоном. Оставалось только надеяться, что мы стоим не на трещине, точнее, что мы туда не провалимся.

Вообще ночка была очень “весёлая”. Разыгрался шторм, всю ночь сыпал снег, грохотал гром и сверкали молнии. Сбоку палатку за час заносило примерно на 50 сантиметров снегом, приходилось его постоянно сталкивать вниз, чтобы нас совсем не занесло...В такие моменты начинаешь понимать, как ты мал и беспомощен перед горой и стихией ...На утро шторм не утих, к тому же всё было в густом тумане и никаких просветов. День отсидки, точнее “отлёжки”...Единственн ое развлечение , через каждые 4 часа связь с лагерем, прослушиваем также всех остальных, кто, куда и как. Узнаём, что в лагере никто не ходит, везде непогода; на Дыхе , также как и мы , застряла на вершине группа. В тот год мы поехали вместе с отделением 3-разрядников из нашего “Traverssa”: Толик Суков, Роман Календа, Юта Блажевича, Илзе Мелбарде. Узнаём, что на Башхаузе ребят немного побило током во время грозы...переживаем за них, хочется быстрее валить вниз.

На следующий день ветер не утих, опять туман, на небе чёрные зловещие тучи. Однако туман с “окнами”, поэтому после обмена мнениями, решаем выходить на маршрут. Есть какая-то надежда, что , как иногда бывает, непогода только здесь, в районе вершины...Идём вверх, шквальный ве т ер, следы впереди идущего и верёвку моментально заметает снегом, видимость почти нулевая...Устанавливать палатку в такую непогоду нереально, - порвёт, либо унесёт, единственный выход - двигаться вверх. К счастью, оказывается, мы были не так уж далеко от вершины. Через пару-тройку часов вышли на вершину, поискали тур, не нашли (всё под снегом) и вниз. Вниз шли почти наощупь. Ждёшь, когда немного рассеется туман, намечаешь направление движения, и так до следующего “о кна”. Один раз чётко услышали хруст треснувшего под нами карниза, но карниз оказался крепким, выдержал...П о дороге п ришлось даже вырыть что-то вроде норы в снегу, уж слишком долго было полное отсутствие видимости, а греться как-то надо было...В один момент забрели куда-то не туда, на какие-то скальные сбросы, благо была в этот момент связь с КСП лагеря, и Юрий Сергеевич Саратов сказал нам по рации , чтоб мы туда не ходили...Был и срыв, вместе с карнизом Толик ушёл вниз...но, слава богу, недалеко, а только до полочки, на которой этот карниз держался...Где-то после пяти вечера погода резко улучшилась, выглянуло солнышко, стало веселее. И хоть можно было ещё продолжать спускаться, решили остановиться, не хотелось уходить с горы...ведь такое уже больше никогда не повторится...Ночью сильно подморозило, ботинки пришлось отогревать над примусом. Но спуск, это всё-таки всего лишь спуск, дюльфера делают с я уже просто на автомате,... и в обед мы уже были внизу на Джанги-Кош. Гора и на этот раз нас отпустила ...

В этот сезон была ещё одна длинная-длинная попытка восхождения всей Traverss-кой компанией на Гестолу через Ляльвер. Правда, погода в Безенгах видно окончательно испортилась. Дойдя за два дня до мульды под Гестолой , и отсидев там день из-за непрекращающегося снегопада, мы повалили вниз...наш ждал самолёт и дорога домой.

 2006-й год

 10.07-14.07.2006 Дыхтау (Главная) по Южному контрофорсу (5204 м., 5А)

В целом это удалось, мы побывали на пике Панорамном (4176 м.) и Уллуауз (4675 м.), и как показала потом дальнейшая практика, отсутствием аппетита на Дыхе и Коштане не страдали....

Подход под Дых стандартный, правда занял часа на 2 времени меньше обычного , и забрались мы на пару верёвок выше обычного...но площадка была нормальная, грех жаловаться. Единственное что омрачило, так это непогода, начавшаяся с ночи и не закончившаяся утром. Решили на маршрут не выходить, так как скалы все были мокрые и шёл снег с довольно сильным ветерком. Где-то к часу дня погода улучшилась, и мы всё время мучались мыслью, выходить на маршрут или нет . Сомнения разрешились сами собой. .. В этот год с нами также было “подшефное” отделение Traverss-ных разрядников: Толик Суков, Максим Свобода, Андрей Лесков и Света Гуцало, При восхождении на Башхауз в этот день (опять тот же пресловутый Башхауз!!!), Максима довольно сильно ударило по ноге камнем. Ребята начали спускаться вниз. Мы точно не знали, какое состояние Максима и нужна ли будет наша помощь при транспортировке по леднику, поэтому остались на полочке, и с интересом наблюдали “по телевизору” за спасработами наших ребят...Кстати, молодцы, работали быстро и вполне грамотно...

На следующее утро мы вышли на маршрут. При этом решили идти чётко по описанию, хотя было видно, что весь основной наиболее сложный участок крутого скального взлёта можно в общем-то обойти слева по узкому кулуару (потом узнали, что большинство так и делало...). Но это неинтересно, ведь всё-таки главное, зачем мы приезжаем в горы, это сходить интересные маршруты, а не взойти “ по любому ” ... Сразу надо сказать, что скалы на Дыхе нормальные, крепкие, лезть можно, и маршрут тянет на хорошую 5Б (сложные скалы+снег&лёд+высота), и конечно выше, чем 5 А. Было где-то около трёх серьёзных стенок, где первому рюкзак приходилось снимать, прохождение на грани срыва. Потом рюкзак вытягивали, либо второй поднимался с двумя. На верху скального взлёта есть отличная площадка, там и встали. Решили, что хорошо, что не вышли вчера в обед, до этой площадки бы не успели (в этот день работали часов 14), пришлось бы схватить сидячую ночёвку...

Надеялись, что завтрашний день будет полегче, но не тут-то было. Всё тот же крутой гребень, сложное лазание, правда уже по заснеженным и заледенелым скалам. Где-то к пяти часам вышли под вершинную башню. Ещё три верёвки, выход по “тоннелю” на северную стену горы и по ней подъём на вершину. Наверху погода нас порадовала, ни единого облачка...а так как мы были на высшей точки Безенгийского района, то сами представляете, какие виды нам открывались...выше только небо...Потом, как обычно, праздничный ужин в палатке, ночь, и с утра 25-ть дюльферов, точнее спортивных спусков, вниз до ледника. Не верьте, если в КСП вам скажут, что нужно спускаться до широкой осыпной полки и далее по пути подъёма . Мы попробовали по другому пути, прямо по центральному кулуару и далее по бараньим лбам вниз до ледника, без проблем. Потом узнали, что многие так и спускаются, это логично, просто “по старинке” в КСП советуют по другому. Спустившись на Австрийки, сразу рванули вниз в лагерь, всё-таки за пять дней на горе немного устаёшь психологически и физически, ну а также волновались за своих, хотелось вкусной еды , коньячку и посмотреть на красивых девушек...:)

20.07-22.07.2006 Коштантау по СЗ ребру Западного гребня (5151 м., 5Б)

Забираем у уходящих вниз питерцев газ и сахар. Они тоже собирались на Коштан, но уже два дня “отсиживались” и теперь сваливали вниз. У нас в исходном плане было заложено всего четыре резервных дня, два дня было уже истрачено, так что оставалось ещё два дня...надежда умирает последней. Правда, при отсидках также убывают силы и сам настрой на восхождение...:(, но с этим можно и нужно бороться.

Вечером подморозило, появились шансы на погоду, и хоть почти всю ночь шёл дождь, утром небо прояснилось, и мы вышли на маршрут. Первая часть представляет собой долгий и довольно крутой подъём по снежно-ледово-скальному кулуару до гребня. Но так как после Дыха форма была неплохая, уже к первой связи к 10-ти часам мы поднялись до места предполагаемых ночёвок. Дальше идти как-то не очень хотелось, так как впереди был острый крутой ледовый гребешок (ну уж очень крутой и острый , могли сорвать лавину !) , а за ним - ключевое место маршрута – кусок Северной стены. Сколько мы успеем пройти до темноты, найдём ли приемлемую площадку – неизвестно. Поэтому нашли большой снежный наддув под скалой, срыли его и уже в 12-ть лежали в палатке, наблюдая с верху, как наше дружественное отделение восходит на Кундюм-Мижирги. Изредка посматривали также и на стенку , по которой предстояло залезть, прикидывая, как-бы и где это завтра лучше сделать...

Стенка оказалась, кстати, не такой уж и сложной, как её расписывали в описании (камины, карнизы, ИТО и т.д., вывод – не всегда верь описаниям ! ). Гораздо тяжелее было следующее за стеной так называемое “корыто”. Это примерно 500 метров крутого снежно-ледового склона . И дёшь, идёшь, а оно всё не кончается и не кончается...Преодолев корыто, мы решили не останавливаться, хотя здесь и рекомендуют делать вторую ночёвку, а пошли дальше, благо погода к этому располагала, да и нам надо было как-то нагонять день, потерянный из-за непогоды. Проложили “свой” путь прямо на вершину, без всяких обходов, и далее по гребню вниз...К сожалению в этот день до 3900 спуститься не успели, заночевали уже в темноте на спуске с Птицы. На следующее утро 4 дюльфера, немного по леднику, и мы на 3900. Чай, каша, шоколод, любезно приготовленные нашими сотоварищами, за день до этого благополучно спустившимися с Уллу а уз а 4А, и валим все вниз, скорей бы на зелёную травку... Дальше расслабуха и “зализывание” ран, Правда, кое-куда ещё успели и залезть...

• Вперед